whatisduck?
Конфуций
С чего начать?....
Оборудование
Первое что вы должны знать : Ваше место для выращивания конопли дожно быть оборудовано мощным освещение и вентиляцией – свет, воздух и вода - это три основных элемента без которых ни одно растение не будет жить и расти, они необходимы для фотосинтеза. Правильный, и регулярный полив обязательно необходим вашим растениям . Устанавливать остальное оборудование или нет - решать вам, но часто оно помогает преумножить результаты выращивания (увеличить урожай шишек, сократить сроки созревания и тд.). Очевидно что, - чем лучше вы относитель к своим растениябошки - тем более щедрым урожаем они вас одарят.
Пару слов о свете и освещении, о лампах и о различных других источниках света.
Очень важно правильно выбрать лампу, от этого зависит почти всё!!!. Чаще всего гроверы используют натриевые лампы высокого давления ( например ДНаТ, ДнаЗ, ДРИ, ДРЛ и тд...), которые обычно используют чтобы освещать большие площади и промышленные пространства, например для освещения улиц или больших складов. Такие лампы имеют наиболее подходящие для выращивания конопли характеристики, чем многие другие источники света. Такие лампы способны выделять большее количество света на единицу мощности.
Специальные лампы ДНаТ для растений обладают большей светоотдачей и повышенной долей излучения в синей области спектра необходимого растениям для вегетации.
Так же очень подходят для использования на вегетативной стадии роста метало-галогенные лампы, сокращенно МГЛ, или энергосберегающие лампы (ЭСЛ, рисунок ниже). Они хороши на вегетации в связи с более широкой частью синего спектра, но сильно проигрывают лампам ДнаТ на стадии цветения, т.к натриевые лампы высокого давления обладают большей светоотдачей в крайной части спектра .
Битая ссылка была удалена
Эти лампы расчитаны на 150, 175, 250, 400, 600, 1000, 1100 Ватт. Такие Лампы на 150–400 ватт отлично подойдут для
Рефлекторы, отражатели света для ламп в гроубоксе.
Обязательно необходимо использовать рефлекторы. При их помощи вы сможете отразить больше света на растения, и они будут лучше расти. Использование различных светооотражающих приспособлений и материалов, поможет возвращать лучи света которые не попадают на растения ( уходят в никуда), и тем самым увеличивать освещенность растения, а значит и его урожайность. Отражатели(рефлекторы), обязательно требуется устанавливать непосредственно над лампой. Так же очень важно покрыть и стены бокса светоотражающими материалами. Их можно покрасить белой матовой краской, или обклеить пенофолом. Все эти меры позволят направить на растения максимум света излучаемого лампами!
Обработать внутренности гроубокса совсем не сложно, и с этим справиться любой начинающий гровер. Не следует пользоваться фольгой для облейки стен гроубокса! Фольга отлично отражает свет, НО! - из за своей неровной поверхности создает блики, и так называемые горячие точки, что обязательно вызовет
В закрытом помещении (indoor) лампа является основным источником света для растений. Важно следить за расстоянием между лампой и растениями. Это позволит избежать тепловых ударов и ожогов в случае если лампа расположена слишком низко, или эффекта вытягивания растений когда лампа расположена слишком высоко.
Самый верный и проверенный способ узнать не жарко ли вашим растениям, это поставить голую руку на уровне макушек под лампой. Если вы не чувствуете дискомфорта через 3-5 минут, если вашу руку не жжет и ей не жарко, очевидно и растения тоже чувствуют себя комфортно, но следует помнить - что располагать лампу слишком высоко тоже нельзя, иначе растения будут страдать от нехватки света, сильно вытягиваться, в результате чего стебли будут получаться очень тонкие и хрупкие, а сами растения будут слишком высокими и с редкими шишками!
Оптимальная высота лампы над горшком примерно равна удвоенной высоте самого растения. Чем оно выше, тем выше должна висеть лампа, и тем мощнее она должна быть.
Температура
Самая лучшая температура для выращивания конопли от 22-28 градусов. Ночью температура (период когда лампа выключена и растения спят) должна быть не ниже 16°С. Когда температура падает ниже 16 градусов с высокой вероятностью растения получат стресс и задержку в развитии, а могут и вовсе погибнуть. Резкие и сильные перепады в температуре, тоже обязательно повлекут стресс. Следует очень внимательно контролировать температурный режим у ваших растений, от этого полностью зависит конечный результат и объем урожая. Повесьте в боксе обыкновенный комнатный термометр, а лучше несколько на разных высотах, чтобы знать какая температура у корней растений и какая на верхних этажах
Вентиляция. Воздух.
Вентиляция - один из наиболее важных аспектов гровинга. Как известно из школьного курса физики - холодный воздух всегда опускается вниз, а горячий поднимается вверх. Исходя из этого следует, что - вентиляторы для забора свежего воздуха следует располагать как можно ниже, а вытяжные вентиляторы в самом верху бокса.
Вентиляционное оборудование выбирается исходя из размеров вашего бокса. Чаще всего для втягивания и вытягивания воздуха используют канальные вентиляторы, а так же необходимо использовать компьютерные куллеры или любые другие маленькие вентиляторы для обдува самих растений. Обдув это тоже очень важный фактор. Так же следует позаботиться о наличии угольных фильтров на вытяжке, это создаст пониженное давление и поможет избавиться от распространения запаха. Ведь у бошки бывают очень сильно пахнущие сорта, да и вообще абсолютно любой сорт конопли обладает сильным запахом на цветении, не следует забывать об этом, особенно если у вас есть соседи, которые могут вас сдать =)
Подробнее о вентиляции.
Автоматическое включение и выключение приборов по времеменному циклу
Чтобы растение хорошо и правильно развивалось, нужно внимательно контролировать ряд параметров – температуру, влажность воздуха, влажность почвы, а так же циклы включения и отключения приборов в боксе. Что бы все прошло гладко рекомендуем купить вам недорогие механические таймеры, они позволят вам настроить включение и выключение вашего оборудования по времени. Так вы настроите правильный режим освещение для ваших растений, и оно будет получать именно столько света и темноты в день, сколько ему необходимо. Купить такой таймер можно в любом магазине электроприборов и оборудования, а так же в любом строительно-садовом торговом комплексе. Механический таймер - это самый простой и дешовый вариант для автоматизации освещения в боксе. Таким таймеров очень легко пользоваться, его легко освоить, но если у вас большое количество приборов которые требуют включения и выключения то лучше обзавестись электронным. Электронный таймер дороже но и умнее, и позволяет выполнять множество функций по управлению оборудованием
Битая ссылка была удалена
- Так же можно приобрести электронный регулятор температуры, он позволит отслеживать температурный режим в боксе автоматически, и будет включать и выключать нужные вентиляторы когда это необходимо
- Приобретите ГИГРОМЕТР. Он позволит следить за влажностью воздуха в боксе. Это тоже очень важно
- Еще существуют приборы для авматизации полива. Например системы капельного полива
Как вы понимаете приборов которые помогут облегчить жизнь гровера - очень и очень много. Цена их варьируется. Не стоит пренебрегать такими штуками. Не надо их бояться. Да! эти приборы требуют существенных затрах, но поверьте и результаты будут существенными!
Проращивание семян!
Чтобы любые семена могли прорасти, им требуется 3 составляющих - вода, тепло, и воздух. При правильном посеве в земле семена прорастают через 2-7 дней, при температуре 21-32 ºС.
Ценные семена лучше проращивать перед посадкой, чтобы убедиться в их целости и способности к росту.
Если вы никогда не проращивали семена, ознакомьтесь с основами проращивания и начните с одной или двух семечек.
При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок). Этот росток – стержневой корень. Этот росток нужно будет направить вниз при посадке проросшего семячка. Первичные листья появляются из скорлупы позже. Когда семячко растет в земле, они первыми проталкиваются из вверх в поисках света.
Способы проращивания
Предстарт!!!
Когда начинаешь готовить всё для замачивания ядер, первым делом, перед началом всех процедур, достань семки и положи их себе под язык. А дальше ищи пакеты, марлю, тряпочки, ватные диски (то, в чём ты будешь замачивать), увлажняй всё, что тебе нужно, а потом доставай из семки изо рта, которые там находятся уже около 5 минут и в путь.
Якобы среда вашего рта, температура, pH и сам обряд дают взрывной старт лучше всяких энергонов и стимуляторов.
Способ 1. Самый распространенный
Для проращивания намочите кусочек ваты или бинта, выжмите излишек воды, заверните семечку в вату и положите в блюдце. Сверху накройте пленкой. Сделайте небольшой надрез в пленке, чтобы внутрь заходил свежий воздух и проверяйте влажность раз в сутки.
Способ 2. Дедовский (Олдовый)
Семя закидывают под язык, держать несколько минут. Потом поставив на ребро, аккуратно щелкают у носика семечко зубами. Новичкам этот способ не рекомендуется т.к. требует опыта и сноровки.
Способ 3. Две губки
Еще один удобный способ прорастить семена - использовать метод прорашивания на двух губках.
Вам потребуются:
1. Семена
2. Две больших губки для мытья посуды
3. Пакет zip-lock
4. Стакан чистой воды
5. Прямые руки
1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки
2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой
3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки
4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет)
5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните в пакет, это создаст достаточный запас воздуха внутри пакета
6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа
Способ 4. В ватных дисках (схож с 1)
Довольно популярный и простой метод проращивания, поэтому распространен среди новичков.
Семена перед проращиванием нужно замочить в простой воде, не менее чем 2-24 часа, что бы семечко утонуло, пропиталось водой и в нём зародилась жизнь.
В простой воде достаточно веществ, для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект.
Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда некоторые семена даже раскрываются и виден корешок.
После берём пластиковый контейнер с крышкой, укладываем влажный ватный диск, на него семена, вторым диском накрываем. Важно, чтобы диски не были сильно мокрыми, только влажными. Достаточно спрыснуть на диски 2-3 раза с пульверизатора, что бы корешок искал влагу и рос при этом. Закрываем контейнер крышкой и ставим его, в тёплое тёмное место на сутки.
- Способ имеет существенный минус, чуть зазевался, корешок врастает в ватные диски и травма корня обеспечена.
Способ 5. В гидрогеле
Способ с применением гидрогеля прост и надёжен, даёт возможность визуального наблюдения процесса прорастания семян.
Нам понадобится чайная ложка гидрогеля, ёмкость объёмом с литр на дно которой, высыпаем гидрогель, заливаем его 1л чистой воды Ph 6,3-6,8.
Спустя час когда гранулы разбухнут, получится, около пол литра готовой массы. Излишки воды можно слить. Для более бодрых всходов, можно добавить капельку стимулятора.
Полученную массу ложем в чистый контейнер для проращивания, заполнив его на 2/3 объёма. Семена укладываем сверху на гидрогель, закапывать не обязательно. Контейнер можно закрыть крышкой или пищевой пленкой. Помещаем в тёплое, тёмное место температурой 24-29 С и ждём. Этим способом семена прорастают на 1-3 сутки.
После появления корешка, семена необходимо высадить в заранее приготовленный субстрат.
Проросшие семена очень хорошо достаются из гидрогеля, в отличие, от ватных дисков.
Способ 6. шишкиный способ в кубиках минеральной ваты
шишкиическое проращивание столь же просто, и заключается в размещение семени в кубе минеральной ваты или шарике кокосового волокна, при поддержании постоянно субстрата влажным. Семена прорастут и автоматически укоренятся в этом богатом питательным веществом субстрате.
Пересадка в шишкиике также весьма проста. Шарик (пробка) помещается в куб минеральной ваты большего размера или другой субстрат, после чего корни быстро врастут на новом месте. Минус этого метода, в дополнительных подпорках, типа кольев или столбиков, чтобы поддержать вытянутую и слабую рассаду.
Способ 7. В агроперлите
Проращивания в перлите просто и надёжно, способ не требует особых гроверских навыков.
Прежде чем приступить проращиванию, перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5.
Наполнить емкость перлитом, в которой собираетесь проращивать. После в середине делаем углубление 10 мм помещаем в него, предварительно замоченное семечко. Засыпаем семя сверху небольшим слоем перлита, требуется немножко похлопать поверхность над местом посадки. Ёмкость необходимо поместить в тёмное место с температурой 24-29˚, предварительно накрыв стаканчиком или плёнкой. Спустя 2-3 дня семечко прорастёт.
Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания! Температура должна находиться в пределах от 24С° до 29С°.
Проводим первый опыт, Советы от Мастеров, Гроувинг. Часть 1
Любое дело трудно начать. А начать гровить вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания.
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
Гроубокс
Не буду много писать (читайте - "гроубокс" в энциклопедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
1. Свет.
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает".
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
2. Вентиляция.
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
3. Температура не должна быть более 30°С.
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
4. Обдув растих.
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
5. Влажность.
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
Способ Выращивания
Всех впечатляют результаты на шишкиике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад.
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем.
Выбираем сорт
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
Если семка живая, то взойдет.
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
Первые дни жизни растения
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости.
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так:
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина.
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
Кратко о поливе и удобрении
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
Кратко об удобрении..
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество.
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding).
Что выбрать? Почитайте
Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso . Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. . Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
Как отмерять?
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
Ранний возраст растения (юность)
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная се. (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
Рассмотрим три варианта:
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучек света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе.
Кратко о подкормке
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест.
И ещё ...
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять.
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
P.S.
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
Рипен. Примерно тоже самое.
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
Перевод на 12/12.
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на
Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
Стебель становится плоским, но целым.
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
Дефолиация (подрезка и обрыв листьев)
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
Немного информации о сборе урожая
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когашки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когашки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки.
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь.
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
Определение пола растения
Опытному гроверу не нужно объяснять, что растение может быть как мужской особью, так и женской. А если ваш опыт пока не велик - читайте дальше: М или Ж? А вдруг Г?
Пол растения определяют на этапе укорочения светового дня, в начале периода цветения. Этот период можно назвать "пубертатным", начинается он с 5 - 6 ряда листьев.
Если мальчик
У парней есть цветки-колокольчики, которые впоследствии становятся метелками. При раскрытии из них выходит пыльца, которая в два счета может испортить урожай. Опыление - процесс опасный.
Если вы решили запастись соточкой семян для будущей посадки, то вам вполне хватит 1-2 цветочков. Так что нет нужды оставлять много "пацанов".
Кстати, внешне леди и джентльмены отличаются. Мужчины более высокие, а их ветки могут быть непропорциональными. Другими словами, они выглядят крепче и крупнее дам.
Подробнее о мужских растениях
Если девочка
У "девочек" совсем другие цветки - в форме чашечек. Они чем-то похожи на капельки, из которых выходят два белых волоска. Со временем эти чашечки и объединяются в то, что мы называем шишками или бошками.
вдруг не мальчик и не девочка?
Помимо "парней" и "девиц" гроверы часто сталкиваются с понятием "Гермафродит". А все потому, что шишки может производить соцветия разных полов на разных растениях. А может на одном. Тогда-то и получаются эти самые "гермики".
А вообще, прогресс не стоит на месте. И сегодня в нашем распоряжении есть не только регулярные семена, преподносящие нам гендерные сюрпризы, но и феминизированные.
Советы новичкам
Свежая порция советов и хитростей для получения максимального урожая с каждого куста!
Для того чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать не только общеизвестные факторы, но и не забывать про некоторые тонкости и нюансы выращивания!
Начнем с базовых советов, будто сошедших со страниц рубрики «Кэп рекомендует». Несмотря на то, что истины в целом прописные, далеко не все применяют их на практике, снижая тем самым урожайность. Топ очевидных, но невероятных советов:
Что такое Гроубокс?
Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это закрытое пространство (чаще всего шкаф, вариантов много), специально переоборудованное для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия для выращивания внутри.
Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция, покрытие стен светоотражающими материалами/красками, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности)
Разновидности гроубоксов
Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) - это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки, полностью обустроенные для выращивания растений.
Микрогроу – выращивание небольших растений. Этот вариант не требует много места, но ни в коем случае не усилий. Как мудро писал один гровер: “Микро - это борьба за каждый кубический сантиметр пространства, за каждый градус, за каждый люмен, лишний децибел...”
Стелс - отдельная категория гроубоксов. Основная фишка данного гроубокса – его неприметность. Он не заметен, он не слышим и он не источает запаха. Если гости не смогли обнаружить гроубокс, поздравляем, у вас стелс!
Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии.
Прежде чем бежать приступать к выращиванию, напомним вам основные правила безопасности при выращиваний в индоре (Здесь безопасный аутдор):
Кратко о постройке гроубокса:
Для начала определитесь с местом / помещением для выращивания: комната, шкаф, ящик, коробка, системный блок, колонка, пылесос и т.д. Выясните основные параметры будущего гроубокса - высоту, ширину, и глубину. Далее нам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от возможностей. Учитываем, что наше хобби не из самых дешевых, и вкладываться придется. Можно построить недорогой бокс (еще одна хорошая тема) для набора опыта и осознания процессов, можно собрать качественный бокс. Вполне возможен и вариант “золотой середины” - не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой выходят дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать.
Внутренняя отделка: Здесь на ваш выбор – пенофол (имеет множество аналогов), фольга, или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего:
Чтобы своими руками создать гроубокс, нам потребуются рабочие инструменты и расходные материалы. На тот случай, если вы относите себя к разряду “начинающий гровер”, мы поможем вам определиться с необходимым оборудованием для гроубокса. Мы поделили его на три категории: “must have” – оборудование обязательно в наличии, “было бы неплохо” - полезно иметь в наличии, но отсутствие может быть не критично ( в зависимости от уровня вашей гроверского мастерства), и категория “без вас обойдусь” - оборудование без которого спокойно можно выращивать.
“Must have”
Светильник + лампа Днат
Вентилятор для обдува (самый обычный, на прищепке)
Субстрат
Горшок
Термометр
Сетевые фильтры, тройники и прочие девайсы – однозначно сразу!
“Было бы неплохо”
Удобрения
Таймер. Для контроля за фотопериодом. В принципе, было бы неплохо купить сразу, но если нет возможности, то можно им на первое время пренебречь
Мерный стакан/Шприц. Эти приборы необходимы для точного измерения количества удобрений. На глазок действовать здесь все же не рекомендуется
Фильтр + канальный вентилятор. Если запахи мешают думать и спать, а они обязательно будут это делать – устанавливаем фильтр
Измеритель кислотности воды (pH метр) – для шишкиного выращивания.
Гроубаг – контейнер из геотекстиля (современный материал, неподверженный гниению, пропускающий влагу и воздух, благодаря чему растение защищено от перелива, а почва всегда насыщена кислородом)
Опрыскиватель (Пульверизатор)
Ножницы. Снимать урожай лучше не руками
“Без вас обойдусь”
Микроскоп/лупа
Сетка. Без сетки можно обойтись, если выращивать без технологии Скрога (Screen of Green)
Скальпель (пригодится для срезания черенков. Не делаете этого? - Не нужен скальпель
Весы. Хвастаться граммами своего харвеста можно потом. На первом этапе гроверской карьеры можно обойтись и без них.
Всё приходит с опытом. По мере его приобретения, вы сами решите без чего сможете обойтись, а что станет вашей необходимостью.
Собрать каркас бокса, и купить все необходимое – это только четверть дела, ведь впереди еще работа над освещением и вентиляцией.
Почва против шишкиики
Сегодня мы в тысячный раз вернемся к извечному вопросу: почва или шишкиика? Сколько людей – столько и мнений. Рассмотрим все позиции и выделим «ЗА» и «ПРОТИВ» (Новичкам на заметку!)
Что такое почва и что такое шишкиика?
Почва - это минеральный и органический материал, добываемый в прямом смысле с поверхности Земли, который является естественной средой обитания растений
Растения предпочитают высококачественную почву с хорошей пропускной способностью, поэтому многие говеры добавляют в почву перлит в качестве дренажа. Почвенные гроверы также почти всегда добавляют удобрения или материалы, богатые питательными веществами: навоз, биогумус, гуано летучей мыши, для дополнительной уверенности в том, что растения ни в чем не нуждаются.
Органические гроверы обычно очень тщательно подходят к вопросу формирования состава и добавления перлита. Независимо от того, с какой почвенной смеси вы начнете, вам нужно будет просчитать удобрение ее питательными веществами для лучших результатов.
Растения естественно поглощают питательные вещества из почвы, особенно в период цветения, так что вам нужно просчитать оптимальное количество (не слишком большое) нужных питательных веществ, чтобы максимизировать урожайность и предотвратить дефицит питательных веществ.
шишкиика подразумевает выращивание практически в любой среде, кроме почвы, в том числе в таких субсратах как кокосовое волокно, песок, гравий, чистые жидкости (вода) или даже воздух с высокой влажностью.
Если вы выращиваете растения в шишкиике, то от вас, как от гровера, зависит обеспечить растение всеми питательными веществами, в которых оно будет нуждаться в течение роста.
Преимуществом этого метода является то, что вы можете точно просчитать необходимое количество всех добавок, которые способствуют увеличению урожая.
Субстраты для шишкиики часто вперемешку):
За:
Против:
За:
Против:
Оптимальный уровень для поглощения питательных веществ:
pH почвы: 6.0-7.0
pH шишкиики: 5.5-6.5
Даже если вы пользуетесь смесями, если они не обозначены как «почва», вам стоит придерживаться уровня pH для шишкиики.
Часто возникает вопрос при выращивании в смеси из перлита и вермикулита. Поскольку гроверам кажется, что эта смесь похожа на почву, то и уровень pH должен быть соответствующим.
Но важно помнить, что шишкиическое выращивание подразумевает все, что угодно, кроме почвы
Итак, вопрос....
Вопрос: Я выращиваю 3 Белых Вдовы в почве под ДНаТ с использованием Advanced Nitrients. Почва на 75% состоит из перлита и на 25% из вермикулита, pH 5.5 – 5.9. И у всех моих растений есть какие-то проблемы. Из-за чего это может быть?
Ответ: Похоже на дефицит магния, но в действительности проблема с pH.
Использование перлита\вермикулита это технически – шишкиика (не почва), по этой причине уровень pH должен быть в районе шишкиических показателей 5.5 – 6.5. Магний и кальций блокируются, если уровень pH в районе корневой системы падает ниже 6.0. Решите эту проблему, и все будет прекрасно! Удачи!
Выращивание в шишкиике и почве требует различных удобрений.
Как правило, вам нужны специальные питательные вещества, как для шишкиики, так и для почвы. А все потому, что почва обеспечивает растение питательными веществами, а в случае с шишкиикой ответственность ложится на ваши плечи.
Заключение
Вам следует выращивать в почве, если...
Основы термины и определения
- ДНаТ, ДНаЗ Натриевая лампа высокого давления, применяется для освещения растений. Имеет лучший для цветения спектр излучения –
- МГЛ Металлогалогенная лампа – Подробнее
- ЭСЛ Энергосберегающая лампа – разновидность компактных люминесцентных ламп – Подробнее
- ИЗУ Импульсное зажигающее устройство – необходимо для работы ДНаТ и МГЛ ламп – Подробнее
- ПРА Пускорегулирующий аппарат – необходим для работы ДНаТ/ДНаЗ, МГЛ, люминесцентных ламп – Подробнее
- Канальник Kанальный вентилятор, применяется для обеспечения циркуляции воздуха и поддержания оптимально температуры в боксе – Подробнее
- Гроубокс, бокс Любое «небольшое» закрытое пространство (шкаф, ящик), специально оборудованное для выращивания растений в искусственно регулируемых условиях –
- Стартер Устройство для запуска люминесцентных ламп
- Кулер Компьютерный вентилятор – применяют в маленьких боксах и для обдува растений
Индика Cannabis Indica – вид конопли, характеризуется низким ростом, большой кустистостью, ранним цветением, тяжелым «грузящим» эффектом – Подробнее
Рудералис Cannabis ruderalis – вид конопли, характеризуется низким ростом, автоцветущий, минимальное содержание ТГК – Подробнее
Сатива Cannabis Sativa – вид конопли, характеризуется высоким ростом, долгим цветением, «веселящим» приходом – Подробнее
Трихомы Же́лезы растения конопли, вырабатывающие смолу – Подробнее
Фемка Семена с особой генетической наследственностью. Из таких семян вырастают подавляющее большинство женские растения – Подробнее
Цветение Период созревания растения – Подробнее
Шишка Соцветия женского растения. Самое высокое содержание ТГК во всем растении – основной продукт курения. Индор (англ. Indoor) Выращивание в помещении
Аут / Аутдор (англ. Outdoor) Выращивание вне помещения, т.е. под открытым небом – Подробнее
Клонирование (англ. Cloning) Размножение растения методом черенкования – Подробнее
Гермафродит, гермик Двуполое растение конопли
шишкиика, гидра (от греч. hydro – вода и pónos – работа) технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах – Подробнее
Вдова Бытовое название очень популярного сорта конопли «Белая Вдова» (англ. White Widow) – Подробнее Вега Период вегетативного роста растения – Подробнее
12/12 Обозначение продолжительности светового дня на стадии цветения (12 часов света и 12 часов темноты) – Подробнее
18/6 Обозначение продолжительности светового дня на стадии вегетативного роста (18 часов света и 6 часов темноты) – Подробнее
Гровер (англ. Grower) Человек, выращивающий коноплю
Периодика (англ. Ebb / Flow) Система периодического затопления – тип шишкиной системы – Подробнее Аэропоника (англ. Aeroponic) Тип шишкиной системы – Подробнее
ДВЦ (англ. DWC – Deep Water Culture) Наиболее простой тип домашней шишкиной системы – Подробнее
Суп Питательный раствор в шишкиике (иногда применяется синоним – компот)
Каска Скорлупа семени, остающаяся некоторое время на ростке после всхода
Анаша (от тюркск. «наше» – шишки), русское бытовое название высушенной конопли
Бонг Приспособление для курения, по принципу действия очень похожее на кальян (дым также пропускается через жидкость) – Подробнее
Вапорайзер (англ. Vaporizer – «испаритель») Прибор, в котором шишки подвергается большой температуре, но меньшей, чем температура горения – испаряется только ТГК, а тяжелые примеси и смолы остаются, поэтому считается безвредным способом курения для здоровья – Подробнее
Визин Капли для глаз, снимают покраснение
гаш (от араб. hashish – «сухая трава») Продукт из конопли – трихомы, спрессованные до твёрдого состояния – Подробнее
Бокс Спичечный коробок, используемый как мера объема высушешной конопли.
Также термином «бокс» в среде гроверов обычно называют гроубокс – Подробнее
Джойнт Самокрутка, изготовленная из специальной сигаретной бумаги; самый распространенный прибор для курения бошки в странах Западной Европы и Америки. От обычной самокрутки отличается тем, что в него обязательно вставляют короткий мундштук из картона или плотной бумаги – Подробнее
Пипетка Cамодельный прибор для курения, состоящий из пипетки (стеклянной трубки), небольшой пружинки и чехла от пипетки
Пролечка Способ улучшения вкуса собранного урожая – Подробнее
ТГК Дельта-9-тетрагидроканнабинол – Основное психоактивное вещество в растении шишки – Подробнее
Штакет Папироса «Беломорканал», используется по «назначению»
Химка Экстракт из конопли с помощью спирта или иного растворителя – Подробнее
Янтарное масло, мёд (англ. Butane Honey Oil) Экстракт из конопли с помощью газа бутана. Имеет приятный янтарный цвет, похоже на мед, но имеет консистенцию масла – Подробнее
Маникюринг Подстригание оставшихся листьев, торчащих из бошек собраного урожая. Проводится как до, так и после сушки – Подробнее
Общие вопросы
1.1. Чем различаются Cannabis Sativa и Cannabis Indica?
Сатива (Sativa) – растения: высокие – эффект: «замороченный», просветляющий / Индика (Indica) – растения: невысокие, кустистые – эффект: «бронебойный», расслабляющий. Многие сорта смешаны. Например: 75% Сатива / 25% Индика.
1.2. Правильный лист конопли – семилистник или пятилистник?
Это индивидуальная особенность растения, обусловленная генетикой. Некоторые сорта Сативы могут быть даже тринадцатилистными.
1.3. Что такое «сенсимилья»?
Сенсимилья – это женское неопылённое (и, соответственно, не производящее семян) растение конопли. При опылении мужским растением женское начинает производить семена и теряет большое количество ТГК.
1.4. Что такое «бошки» или «шишки»?
Верхушка куста конопли. Соцветия женских растений, содержащие наибольшее количество
1.5. Какие самые известные сорта конопли?
1.6. Сколько получится готовых шишек с куста?
В среднем с одного растения получаются около 100 грамм высушенного продукта. Цифра эта – весьма условная, некоторые получают до 300 грамм с куста, при использовании
Раздел # 2. Оборудование Раздел # 2.1. Гроу-Бокс – «Выращивание в шкафу»
2.1.1. Как оборудовать шкаф для выращивания?
Необходима осветительная и вентиляционная системы, датчики температуры и влажности воздуха. Бокс должен быть светоизолирован и иметь светоотражающее внутренее покрытие стен (белая матовая краска или фольга). В целях безопасности необходим встроенный замок.
2.1.2. Сколько места надо на одно растение?
Минимальная площадь для одного растения 30x30 см и 40 см высота.
Хорошая площадь для одного растения 50x50 см и 150 см высота.
Раздел # 2.2. Освещение
2.2.1. Какая лампа нужна для выращивания?
Лампа
2.2.2. Где купить эту лампу ДНаТ? Что еще для неё надо?
К лампе также нужны ПРА, ИЗУ, патрон и провода. Покупается это всё на ближайшем строительном рынке или в магазине, торгующем осветительным оборудованием; в сумме обходится примерно в 50$.
2.2.3. Можно использовать другие лампы?
Вместо ДНаТ можно использовать ЭСЛ или ЛДС, но они менее эффективны.
2.2.4. Какой режим освещения делать?
18 часов света и 6 часов темноты (18/6) – в вегетативной стадии.
12 часов света и 12 часов темноты (12/12) – когда захотите начать цветение.
Раздел # 2.3. Вентиляция
2.3.1. Какая должна быть вентиляция?
Зависит от каждого конкретного гроу-бокса.
Требуется:
3.0.1 Какая должна быть температура и влажность?
Не меньше 16°С и не больше 32°C (оптимальная на цвете – 26–28 градусов Цельсия, на веге на пару градусов меньше).
Влажность: на веге 50 – 60%, на цвете 40 – 50%.
3.0.1 Можно обрезать растение?
Листья:
Во время вегетативного роста удаление листа/листьев лишает растение источника энергии, и его рост замедляется. Во время цветения листья, заслоняющие свет нижним макушкам, можно обрезать частично (т.е. отрезать половину листа). См.
Макушка:
На ранней стадии вегетативного роста возможно удаление макушки растения для лучшей кустистости. См.
3.0.2 Высадил я как то раз семечко,поднялось сантиметров на 8 оно, было слабенькое и тоненькое, ну, и загнулось оно, естественно, вот поэтому хотел бы и узнать, как и что?
Основная проблема у большинства начинающих – недостаток света.
Если ваше растение высотой более 6 см, и при этом на нём всего 4–6 листиков – ему явно не хватает освещения!
Раздел # 3.1. Мужские и женские растения
3.1.1. Как повлиять на пол растения? Есть проросшие семена, и из них нужно получить ЖЕНСКИЕ растения. Какие условия для этого создать?
Ухаживай получше – будут женские. В случае если будет стресс, то может появиться мужское.
3.1.2. Как различить можно Ж от М на ранней стадии? когда еще 6–8 листов? цвет? говорит о чем, темнее, светлее?
Никак, к сожалению... Разве что отрезать клоны через примерно месяц от начала выращивания, и прорастить их быстро в отдельном помещении (за неделю), там можно увидеть... Но это сложно, практически никто так не делает. Проще покупать фирменные “feminized” семена, получишь 100% женские растения.
Раздел # 3.2. Кислотность, почва
3.2.1. pH (кислотно-щелочной баланс) земли
pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум (щелочь).
Должен быть полностью нейтральным, т.е. pH 7.0.
3.2.2. pH при выращивании в почве: неужто так критично?
Из-за кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор. Стебелек тонкий, пурпурный, листики желтые.
В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят, и растение нормально растет.
В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.
3.2.3. Изменяется ли pH со временем?
Продолжительное использования удобрений с азотом N, фосфором P и калием K снижает pH.
3.2.4. Как увеличивать и уменьшать pH?
Чтобы повысить pH кислой почвы, можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.
3.2.5. Как измерять pH?
Измерить можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5)
Можно также купить электронный pH-метр, стоит от 10 долларов за самый простой китайский, до 500 за профессиональный.
3.2.6. Что там с кислотностью почвы?
Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом.
На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.
Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.
3.2.7. Какую почву НЕЛЬЗЯ использовать?
Были плохие отзывы о почве «Терра Вита»… Как, впрочем, и хорошие, и нейтральные. Почва в каждой партии делается из разного сырья, в таких условиях трудно сравнивать разные продукты.
Раздел # 3.3. Удобрения, N-P-K
3.3.1. Проясни вопрос с удобрениями
Ну, самое главное – удобрять нежелательно в первые три недели веги.
Т.к. больше всего проблем у растений возникает не от недодоза, а от передоза.
Можно юзать Покон (дорогой, но хороший), Унифлор или Гиацинт, эти лучше всего...
3.3.2. А что такое N-P-K?
N-P-K – это пропорции трех веществ, необходимых растению:
С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N-P-K в районе 29–10–10 или 17–10–12. Это только две из многих возможных формул, обеспечивающих большое количество азота.
Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5–20–10 или 10–19–12 (мало азота, много фосфора).
3.3.3. Какие удобрения лучше использовать? Земля нейтральная.
Для нашего ремесла все удобрения делятся на две категории:
3.3.4. Интересуют точные пропорции для каждого периода.
Про удобрения у Чпона (в мг/л):
Период
Азот N
Фосфор P
Калий K
Прорастание (15–20 дней) 110–150 70–100 50–75 Вегетативный рост 200–250 60–80 150–200 2 недели до цветения 70–100 100–150 75–100 Цветение 0–50 100–150 50–75 Созревание семян 100–200 70–100 100–150
Вообще, классическая формула для веги: 3–1-2.
3.3.5. Какие удобрения НЕЛЬЗЯ использовать?
Про «Эпин» пишут – от него растения становятся мужиками.
Использование FLOROVIT так же делает женское растение мужским.
3.3.6. Как часто нужно удобрять почву?
Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии – через каждые две недели до начала цветения.
3.3.7. Как избежать передоза почвы?
Замечено, что 289 мг/100 г азота ставит растение на грань передоза, но вполне применимо. Так что можно считать 3 г азота (на 1кг сухой почвы) верхним пределом.
3.3.8. Как определить недостаток или передоз конкретного вещества?
Ну, например – недостаток азота заставляет листья желтеть.
Если у тебя листья, ближе к верхушке, сморщенные и на самих верхушках образуются «розетки» (т.е. очень плотные верхушки), то это недостаток цинка.
При дефиците магния листья сначала скручиваются в трубочку.
Оборудование
Первое что вы должны знать : Ваше место для выращивания конопли дожно быть оборудовано мощным освещение и вентиляцией – свет, воздух и вода - это три основных элемента без которых ни одно растение не будет жить и расти, они необходимы для фотосинтеза. Правильный, и регулярный полив обязательно необходим вашим растениям . Устанавливать остальное оборудование или нет - решать вам, но часто оно помогает преумножить результаты выращивания (увеличить урожай шишек, сократить сроки созревания и тд.). Очевидно что, - чем лучше вы относитель к своим растениябошки - тем более щедрым урожаем они вас одарят.
Пару слов о свете и освещении, о лампах и о различных других источниках света.
Очень важно правильно выбрать лампу, от этого зависит почти всё!!!. Чаще всего гроверы используют натриевые лампы высокого давления ( например ДНаТ, ДнаЗ, ДРИ, ДРЛ и тд...), которые обычно используют чтобы освещать большие площади и промышленные пространства, например для освещения улиц или больших складов. Такие лампы имеют наиболее подходящие для выращивания конопли характеристики, чем многие другие источники света. Такие лампы способны выделять большее количество света на единицу мощности.
Специальные лампы ДНаТ для растений обладают большей светоотдачей и повышенной долей излучения в синей области спектра необходимого растениям для вегетации.
Так же очень подходят для использования на вегетативной стадии роста метало-галогенные лампы, сокращенно МГЛ, или энергосберегающие лампы (ЭСЛ, рисунок ниже). Они хороши на вегетации в связи с более широкой частью синего спектра, но сильно проигрывают лампам ДнаТ на стадии цветения, т.к натриевые лампы высокого давления обладают большей светоотдачей в крайной части спектра .
Битая ссылка была удалена
Эти лампы расчитаны на 150, 175, 250, 400, 600, 1000, 1100 Ватт. Такие Лампы на 150–400 ватт отлично подойдут для
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
, кладовок или помещений на 0.8–2.0 м2. Если помещение больше, то следует устанавливать лампы на 600 и более Ватт. (в расчете 600вт лампа на 1 кв.м.) Есть и более простой, а самое главное очень экономичный вариант воспользоваться двумя или более (лучше больше, т.к ЭСЛ обладает слабым светопотоком) лампами ЭСЛ – например желтого-красного спектра на 150-250 Вт, 2700 K, и холодного (синего) спектра, такой же мощности, но уже на 6400K. Такая комбинация ламп позволит дать необходимый светопоток и на стадии вегетации и на стадии цветения, без замены оборудования.ВАЖНО! помнить, что любые другие спектры света не подходят для выращивания конопли, или подходят очень и очень плохо. Можно пользоваться и большим количеством ламп если их мощность не велика, что по своему даже лучше. Большее количество лампочек позволит равномерно распределить их в боксе, и дать растениям больше освещение со всех сторон.Стоит заметить, что мы говорим не о сравнительной мощности ламп ЭСЛ и ламп накаливания, а о реальной.Рефлекторы, отражатели света для ламп в гроубоксе.
Обязательно необходимо использовать рефлекторы. При их помощи вы сможете отразить больше света на растения, и они будут лучше расти. Использование различных светооотражающих приспособлений и материалов, поможет возвращать лучи света которые не попадают на растения ( уходят в никуда), и тем самым увеличивать освещенность растения, а значит и его урожайность. Отражатели(рефлекторы), обязательно требуется устанавливать непосредственно над лампой. Так же очень важно покрыть и стены бокса светоотражающими материалами. Их можно покрасить белой матовой краской, или обклеить пенофолом. Все эти меры позволят направить на растения максимум света излучаемого лампами!
Обработать внутренности гроубокса совсем не сложно, и с этим справиться любой начинающий гровер. Не следует пользоваться фольгой для облейки стен гроубокса! Фольга отлично отражает свет, НО! - из за своей неровной поверхности создает блики, и так называемые горячие точки, что обязательно вызовет
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
и ваши растения получат стресс. Этот фактор обязательно скажется на росте и конечном результате. Запомните,- бокс должен быть покрыт макимально белым и матовым покрытием. Матовое покрытие не позволит образовываться горячим .м, и ваши растения не получат повреждений, а так же создаст рассеивание света которое более равномерно позволит осветить гроубокс.В закрытом помещении (indoor) лампа является основным источником света для растений. Важно следить за расстоянием между лампой и растениями. Это позволит избежать тепловых ударов и ожогов в случае если лампа расположена слишком низко, или эффекта вытягивания растений когда лампа расположена слишком высоко.
Самый верный и проверенный способ узнать не жарко ли вашим растениям, это поставить голую руку на уровне макушек под лампой. Если вы не чувствуете дискомфорта через 3-5 минут, если вашу руку не жжет и ей не жарко, очевидно и растения тоже чувствуют себя комфортно, но следует помнить - что располагать лампу слишком высоко тоже нельзя, иначе растения будут страдать от нехватки света, сильно вытягиваться, в результате чего стебли будут получаться очень тонкие и хрупкие, а сами растения будут слишком высокими и с редкими шишками!
Оптимальная высота лампы над горшком примерно равна удвоенной высоте самого растения. Чем оно выше, тем выше должна висеть лампа, и тем мощнее она должна быть.
Температура
Самая лучшая температура для выращивания конопли от 22-28 градусов. Ночью температура (период когда лампа выключена и растения спят) должна быть не ниже 16°С. Когда температура падает ниже 16 градусов с высокой вероятностью растения получат стресс и задержку в развитии, а могут и вовсе погибнуть. Резкие и сильные перепады в температуре, тоже обязательно повлекут стресс. Следует очень внимательно контролировать температурный режим у ваших растений, от этого полностью зависит конечный результат и объем урожая. Повесьте в боксе обыкновенный комнатный термометр, а лучше несколько на разных высотах, чтобы знать какая температура у корней растений и какая на верхних этажах
Вентиляция. Воздух.
Вентиляция - один из наиболее важных аспектов гровинга. Как известно из школьного курса физики - холодный воздух всегда опускается вниз, а горячий поднимается вверх. Исходя из этого следует, что - вентиляторы для забора свежего воздуха следует располагать как можно ниже, а вытяжные вентиляторы в самом верху бокса.
Вентиляционное оборудование выбирается исходя из размеров вашего бокса. Чаще всего для втягивания и вытягивания воздуха используют канальные вентиляторы, а так же необходимо использовать компьютерные куллеры или любые другие маленькие вентиляторы для обдува самих растений. Обдув это тоже очень важный фактор. Так же следует позаботиться о наличии угольных фильтров на вытяжке, это создаст пониженное давление и поможет избавиться от распространения запаха. Ведь у бошки бывают очень сильно пахнущие сорта, да и вообще абсолютно любой сорт конопли обладает сильным запахом на цветении, не следует забывать об этом, особенно если у вас есть соседи, которые могут вас сдать =)
Подробнее о вентиляции.
Автоматическое включение и выключение приборов по времеменному циклу
Чтобы растение хорошо и правильно развивалось, нужно внимательно контролировать ряд параметров – температуру, влажность воздуха, влажность почвы, а так же циклы включения и отключения приборов в боксе. Что бы все прошло гладко рекомендуем купить вам недорогие механические таймеры, они позволят вам настроить включение и выключение вашего оборудования по времени. Так вы настроите правильный режим освещение для ваших растений, и оно будет получать именно столько света и темноты в день, сколько ему необходимо. Купить такой таймер можно в любом магазине электроприборов и оборудования, а так же в любом строительно-садовом торговом комплексе. Механический таймер - это самый простой и дешовый вариант для автоматизации освещения в боксе. Таким таймеров очень легко пользоваться, его легко освоить, но если у вас большое количество приборов которые требуют включения и выключения то лучше обзавестись электронным. Электронный таймер дороже но и умнее, и позволяет выполнять множество функций по управлению оборудованием
Битая ссылка была удалена
- Так же можно приобрести электронный регулятор температуры, он позволит отслеживать температурный режим в боксе автоматически, и будет включать и выключать нужные вентиляторы когда это необходимо
- Приобретите ГИГРОМЕТР. Он позволит следить за влажностью воздуха в боксе. Это тоже очень важно
- Еще существуют приборы для авматизации полива. Например системы капельного полива
Как вы понимаете приборов которые помогут облегчить жизнь гровера - очень и очень много. Цена их варьируется. Не стоит пренебрегать такими штуками. Не надо их бояться. Да! эти приборы требуют существенных затрах, но поверьте и результаты будут существенными!
Проращивание семян!
Чтобы любые семена могли прорасти, им требуется 3 составляющих - вода, тепло, и воздух. При правильном посеве в земле семена прорастают через 2-7 дней, при температуре 21-32 ºС.
Ценные семена лучше проращивать перед посадкой, чтобы убедиться в их целости и способности к росту.
Если вы никогда не проращивали семена, ознакомьтесь с основами проращивания и начните с одной или двух семечек.
При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок). Этот росток – стержневой корень. Этот росток нужно будет направить вниз при посадке проросшего семячка. Первичные листья появляются из скорлупы позже. Когда семячко растет в земле, они первыми проталкиваются из вверх в поисках света.
Способы проращивания
Предстарт!!!
Когда начинаешь готовить всё для замачивания ядер, первым делом, перед началом всех процедур, достань семки и положи их себе под язык. А дальше ищи пакеты, марлю, тряпочки, ватные диски (то, в чём ты будешь замачивать), увлажняй всё, что тебе нужно, а потом доставай из семки изо рта, которые там находятся уже около 5 минут и в путь.
Якобы среда вашего рта, температура, pH и сам обряд дают взрывной старт лучше всяких энергонов и стимуляторов.
Способ 1. Самый распространенный
Для проращивания намочите кусочек ваты или бинта, выжмите излишек воды, заверните семечку в вату и положите в блюдце. Сверху накройте пленкой. Сделайте небольшой надрез в пленке, чтобы внутрь заходил свежий воздух и проверяйте влажность раз в сутки.
Способ 2. Дедовский (Олдовый)
Семя закидывают под язык, держать несколько минут. Потом поставив на ребро, аккуратно щелкают у носика семечко зубами. Новичкам этот способ не рекомендуется т.к. требует опыта и сноровки.
Способ 3. Две губки
Еще один удобный способ прорастить семена - использовать метод прорашивания на двух губках.
Вам потребуются:
1. Семена
2. Две больших губки для мытья посуды
3. Пакет zip-lock
4. Стакан чистой воды
5. Прямые руки
1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки
2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой
3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки
4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет)
5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните в пакет, это создаст достаточный запас воздуха внутри пакета
6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа
Способ 4. В ватных дисках (схож с 1)
Довольно популярный и простой метод проращивания, поэтому распространен среди новичков.
Семена перед проращиванием нужно замочить в простой воде, не менее чем 2-24 часа, что бы семечко утонуло, пропиталось водой и в нём зародилась жизнь.
В простой воде достаточно веществ, для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект.
Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда некоторые семена даже раскрываются и виден корешок.
После берём пластиковый контейнер с крышкой, укладываем влажный ватный диск, на него семена, вторым диском накрываем. Важно, чтобы диски не были сильно мокрыми, только влажными. Достаточно спрыснуть на диски 2-3 раза с пульверизатора, что бы корешок искал влагу и рос при этом. Закрываем контейнер крышкой и ставим его, в тёплое тёмное место на сутки.
- Способ имеет существенный минус, чуть зазевался, корешок врастает в ватные диски и травма корня обеспечена.
Способ 5. В гидрогеле
Способ с применением гидрогеля прост и надёжен, даёт возможность визуального наблюдения процесса прорастания семян.
Нам понадобится чайная ложка гидрогеля, ёмкость объёмом с литр на дно которой, высыпаем гидрогель, заливаем его 1л чистой воды Ph 6,3-6,8.
Спустя час когда гранулы разбухнут, получится, около пол литра готовой массы. Излишки воды можно слить. Для более бодрых всходов, можно добавить капельку стимулятора.
Полученную массу ложем в чистый контейнер для проращивания, заполнив его на 2/3 объёма. Семена укладываем сверху на гидрогель, закапывать не обязательно. Контейнер можно закрыть крышкой или пищевой пленкой. Помещаем в тёплое, тёмное место температурой 24-29 С и ждём. Этим способом семена прорастают на 1-3 сутки.
После появления корешка, семена необходимо высадить в заранее приготовленный субстрат.
Проросшие семена очень хорошо достаются из гидрогеля, в отличие, от ватных дисков.
Способ 6. шишкиный способ в кубиках минеральной ваты
шишкиическое проращивание столь же просто, и заключается в размещение семени в кубе минеральной ваты или шарике кокосового волокна, при поддержании постоянно субстрата влажным. Семена прорастут и автоматически укоренятся в этом богатом питательным веществом субстрате.
Пересадка в шишкиике также весьма проста. Шарик (пробка) помещается в куб минеральной ваты большего размера или другой субстрат, после чего корни быстро врастут на новом месте. Минус этого метода, в дополнительных подпорках, типа кольев или столбиков, чтобы поддержать вытянутую и слабую рассаду.
Способ 7. В агроперлите
Проращивания в перлите просто и надёжно, способ не требует особых гроверских навыков.
Прежде чем приступить проращиванию, перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5.
Наполнить емкость перлитом, в которой собираетесь проращивать. После в середине делаем углубление 10 мм помещаем в него, предварительно замоченное семечко. Засыпаем семя сверху небольшим слоем перлита, требуется немножко похлопать поверхность над местом посадки. Ёмкость необходимо поместить в тёмное место с температурой 24-29˚, предварительно накрыв стаканчиком или плёнкой. Спустя 2-3 дня семечко прорастёт.
Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания! Температура должна находиться в пределах от 24С° до 29С°.
Проводим первый опыт, Советы от Мастеров, Гроувинг. Часть 1
Любое дело трудно начать. А начать гровить вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания.
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
Гроубокс
Не буду много писать (читайте - "гроубокс" в энциклопедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
1. Свет.
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает".
- В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть.
- Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже).
- Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
2. Вентиляция.
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
3. Температура не должна быть более 30°С.
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
4. Обдув растих.
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
5. Влажность.
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
Способ Выращивания
Всех впечатляют результаты на шишкиике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад.
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем.
Выбираем сорт
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
Если семка живая, то взойдет.
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
Первые дни жизни растения
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости.
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так:
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина.
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
Кратко о поливе и удобрении
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
Кратко об удобрении..
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество.
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding).
Что выбрать? Почитайте
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso . Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. . Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
Как отмерять?
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
Ранний возраст растения (юность)
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная се. (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
Рассмотрим три варианта:
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучек света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе.
Кратко о подкормке
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест.
И ещё ...
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять.
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
P.S.
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
Рипен. Примерно тоже самое.
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
Перевод на 12/12.
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
Стебель становится плоским, но целым.
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
Дефолиация (подрезка и обрыв листьев)
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
Немного информации о сборе урожая
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когашки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когашки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки.
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь.
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
Определение пола растения
Опытному гроверу не нужно объяснять, что растение может быть как мужской особью, так и женской. А если ваш опыт пока не велик - читайте дальше: М или Ж? А вдруг Г?
Пол растения определяют на этапе укорочения светового дня, в начале периода цветения. Этот период можно назвать "пубертатным", начинается он с 5 - 6 ряда листьев.
Если мальчик
У парней есть цветки-колокольчики, которые впоследствии становятся метелками. При раскрытии из них выходит пыльца, которая в два счета может испортить урожай. Опыление - процесс опасный.
Если вы решили запастись соточкой семян для будущей посадки, то вам вполне хватит 1-2 цветочков. Так что нет нужды оставлять много "пацанов".
Кстати, внешне леди и джентльмены отличаются. Мужчины более высокие, а их ветки могут быть непропорциональными. Другими словами, они выглядят крепче и крупнее дам.
Подробнее о мужских растениях
Если девочка
У "девочек" совсем другие цветки - в форме чашечек. Они чем-то похожи на капельки, из которых выходят два белых волоска. Со временем эти чашечки и объединяются в то, что мы называем шишками или бошками.
вдруг не мальчик и не девочка?
Помимо "парней" и "девиц" гроверы часто сталкиваются с понятием "Гермафродит". А все потому, что шишки может производить соцветия разных полов на разных растениях. А может на одном. Тогда-то и получаются эти самые "гермики".
А вообще, прогресс не стоит на месте. И сегодня в нашем распоряжении есть не только регулярные семена, преподносящие нам гендерные сюрпризы, но и феминизированные.
Советы новичкам
Свежая порция советов и хитростей для получения максимального урожая с каждого куста!
Для того чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать не только общеизвестные факторы, но и не забывать про некоторые тонкости и нюансы выращивания!
Начнем с базовых советов, будто сошедших со страниц рубрики «Кэп рекомендует». Несмотря на то, что истины в целом прописные, далеко не все применяют их на практике, снижая тем самым урожайность. Топ очевидных, но невероятных советов:
- Генетика решает! Знаешь, чем Супермен и Росомаха отличаются от твоего соседа? Да, американским гражданством, но, помимо этого, своим геномом! Так что позаботься о том, чтобы семена, которые ты высаживаешь, были качественными. Самый идеальный вариант – приобрести их у сидбанков/сидшопов хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Простое правило, но при этом определяющее. Семена с хорошей генетикой дадут хороший результат, ибо что посеешь, то и пожнешь.
- Особое внимание к корневой системе. Очень важно обезопасить ее от физических воздействий и во время проведения любых манипуляций с корнями соблюдать максимальную осторожность, ведь только здоровая корневая система может обеспечить вам крупный урожай.
- Сбалансированное питание. Грамотная подкормка растений добавками и удобрениями способна творить чудеса, но при этом стоит соблюдать рекомендованные производителем нормы. Самой распространённой ошибкой новичков является желание подкормить растение как можно большим количеством добавок, зачастую даже не понимая для чего и как их нужно применять. Поэтому прежде чем купить, а уж тем более использовать удобрение или добавку, обязательно найдите информацию и разберитесь, какой именно эффект они дают (и будет ли он полезен в вашем конкретном случае). Для начала рекомендуем ознакомиться с добавками, содержащими калий, фосфор и диоксид кремния.
- Оптимальные условия. Следует помнить, что для растения критично важны комфортные параметры окружающей среды, такие как свет/влажность/наличие СО2/температурный режим/полив. Только в оптимальных условиях растение может показать весь свой скрытый потенциал.
- Для хорошего развития растения очень важно правильное освещение, его интенсивность и глубина проникновения. Каждое растение должно получать достаточно света, но часто начинающие гроверы дают кустам вырастать слишком большими или высаживают очень много кустов в небольшом гроубоксе (пространстве), создавая тем самым искусственную и совершенно ненужную конкуренцию среди них. Только верхушки больших растений будут получать достаточное количество света для полноценного развития, в то время как более низкорослые кусты будут испытывать дефицит, что приведет к снижению урожайности.
- Помимо количества света, важен его спектр. Оказывается, что и он влияет на основные характеристики растения. Световая энергия, необходимая растениям для роста, почти полностью содержится в видимом спектре света (от 400 нм до 700 нм). В этом промежутке лежат ключевые точки, которые оказывают совершенно разное влияние на развитие растения. Это связано с тем, что определенные цветовые волны активируют разные биохимические реакции в растении и фотосинтез напрямую зависит как от интенсивности света, так и от его цвета. Например, растения, которые находятся под комбинированным освещением красного и синего цветов сильно отличаются от растений, которые освещаются только одним спектром. Синий спектр способствует формированию более правильной структуры куста, растения получаются небольшими и коренастыми. Красный спектр обеспечивает рост и вытягивание куста.
- Термопериод (температурный режим). Под этим определением понимают разницу температуры в течение дня и ночи. Именно эта разница может оказать крайне негативное влияние на рост кустов. Считается, что для хорошего роста дневная температура должна на 10-15 градусов превышать ночную. Такие условия благоприятны для фотосинтеза и роста в дневное время и восстановительных процессов во время прохладной ночи.
- Не торопиться! Урожай значительно увеличивается в весе в последние 2 недели цветения. Урожай может выглядеть уже достаточно большим и объемным, но не дайте себя обмануть, ведь именно в последние недели за счет клеточной активности увеличивается плотность и масса урожая. Поэтому, если хотите максимизировать урожайность, не торопитесь.
Что такое Гроубокс?
Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это закрытое пространство (чаще всего шкаф, вариантов много), специально переоборудованное для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия для выращивания внутри.
Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция, покрытие стен светоотражающими материалами/красками, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности)
Разновидности гроубоксов
Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) - это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки, полностью обустроенные для выращивания растений.
Микрогроу – выращивание небольших растений. Этот вариант не требует много места, но ни в коем случае не усилий. Как мудро писал один гровер: “Микро - это борьба за каждый кубический сантиметр пространства, за каждый градус, за каждый люмен, лишний децибел...”
Стелс - отдельная категория гроубоксов. Основная фишка данного гроубокса – его неприметность. Он не заметен, он не слышим и он не источает запаха. Если гости не смогли обнаружить гроубокс, поздравляем, у вас стелс!
Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии.
Прежде чем бежать приступать к выращиванию, напомним вам основные правила безопасности при выращиваний в индоре (Здесь безопасный аутдор):
- НИКОМУ лучше не рассказывать о своем увлечении.
- Заказывайте семена в безопасных и проверенных магазинах (Инструктаж по технике безопасности)
- Учитывайте все шумы, запахи и свет от вашего гроубокса. Не привлекайте лишнего внимания таким образом (Борьба с запахом)
- Будьте внимательны с соседями. Люди часто бывают подозрительными по отношению к другим, и могут создавать ненужные проблемы.
- Не показывайте гостям ваш гроубокс!
Кратко о постройке гроубокса:
Для начала определитесь с местом / помещением для выращивания: комната, шкаф, ящик, коробка, системный блок, колонка, пылесос и т.д. Выясните основные параметры будущего гроубокса - высоту, ширину, и глубину. Далее нам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от возможностей. Учитываем, что наше хобби не из самых дешевых, и вкладываться придется. Можно построить недорогой бокс (еще одна хорошая тема) для набора опыта и осознания процессов, можно собрать качественный бокс. Вполне возможен и вариант “золотой середины” - не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой выходят дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать.
Внутренняя отделка: Здесь на ваш выбор – пенофол (имеет множество аналогов), фольга, или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего:
- Пенофол. Кто-то жалуется на пенофол из-за повышения температуры и качества отражающего материала, но он служит хорошим отражающим, звукоизолирующим и утепляющим материалом. Пенофол легко крепить степлером, двухсторонним скотчем или клеем. Не используйте клей на основе растворителя, он просто разъест пенофол.
- Фольга – бюджетный аналог пенофола. Её следует клеить матовой стороной наружу, то есть блестящей стороной к стене. Но мы не рекомендуем ее использовать. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, что вредно для растения в больших и постоянных количествах.
- Белая эмульсионная матовая краска. Самый простой и эффективный способ внутренней отделки бокса по параметрам цена – качество – эффективность. Дешевле пенофола и проще в применении, ею необходимо покрывать поверхность на несколько раз. И чем белее будет краска, тем лучше.
Чтобы своими руками создать гроубокс, нам потребуются рабочие инструменты и расходные материалы. На тот случай, если вы относите себя к разряду “начинающий гровер”, мы поможем вам определиться с необходимым оборудованием для гроубокса. Мы поделили его на три категории: “must have” – оборудование обязательно в наличии, “было бы неплохо” - полезно иметь в наличии, но отсутствие может быть не критично ( в зависимости от уровня вашей гроверского мастерства), и категория “без вас обойдусь” - оборудование без которого спокойно можно выращивать.
“Must have”
Светильник + лампа Днат
Вентилятор для обдува (самый обычный, на прищепке)
Субстрат
Горшок
Термометр
Сетевые фильтры, тройники и прочие девайсы – однозначно сразу!
“Было бы неплохо”
Удобрения
Таймер. Для контроля за фотопериодом. В принципе, было бы неплохо купить сразу, но если нет возможности, то можно им на первое время пренебречь
Мерный стакан/Шприц. Эти приборы необходимы для точного измерения количества удобрений. На глазок действовать здесь все же не рекомендуется
Фильтр + канальный вентилятор. Если запахи мешают думать и спать, а они обязательно будут это делать – устанавливаем фильтр
Измеритель кислотности воды (pH метр) – для шишкиного выращивания.
Гроубаг – контейнер из геотекстиля (современный материал, неподверженный гниению, пропускающий влагу и воздух, благодаря чему растение защищено от перелива, а почва всегда насыщена кислородом)
Опрыскиватель (Пульверизатор)
Ножницы. Снимать урожай лучше не руками
“Без вас обойдусь”
Микроскоп/лупа
Сетка. Без сетки можно обойтись, если выращивать без технологии Скрога (Screen of Green)
Скальпель (пригодится для срезания черенков. Не делаете этого? - Не нужен скальпель
Весы. Хвастаться граммами своего харвеста можно потом. На первом этапе гроверской карьеры можно обойтись и без них.
Всё приходит с опытом. По мере его приобретения, вы сами решите без чего сможете обойтись, а что станет вашей необходимостью.
Собрать каркас бокса, и купить все необходимое – это только четверть дела, ведь впереди еще работа над освещением и вентиляцией.
Почва против шишкиики
Сегодня мы в тысячный раз вернемся к извечному вопросу: почва или шишкиика? Сколько людей – столько и мнений. Рассмотрим все позиции и выделим «ЗА» и «ПРОТИВ» (Новичкам на заметку!)
Что такое почва и что такое шишкиика?
Почва - это минеральный и органический материал, добываемый в прямом смысле с поверхности Земли, который является естественной средой обитания растений
Растения предпочитают высококачественную почву с хорошей пропускной способностью, поэтому многие говеры добавляют в почву перлит в качестве дренажа. Почвенные гроверы также почти всегда добавляют удобрения или материалы, богатые питательными веществами: навоз, биогумус, гуано летучей мыши, для дополнительной уверенности в том, что растения ни в чем не нуждаются.
Органические гроверы обычно очень тщательно подходят к вопросу формирования состава и добавления перлита. Независимо от того, с какой почвенной смеси вы начнете, вам нужно будет просчитать удобрение ее питательными веществами для лучших результатов.
Растения естественно поглощают питательные вещества из почвы, особенно в период цветения, так что вам нужно просчитать оптимальное количество (не слишком большое) нужных питательных веществ, чтобы максимизировать урожайность и предотвратить дефицит питательных веществ.
шишкиика подразумевает выращивание практически в любой среде, кроме почвы, в том числе в таких субсратах как кокосовое волокно, песок, гравий, чистые жидкости (вода) или даже воздух с высокой влажностью.
Если вы выращиваете растения в шишкиике, то от вас, как от гровера, зависит обеспечить растение всеми питательными веществами, в которых оно будет нуждаться в течение роста.
Преимуществом этого метода является то, что вы можете точно просчитать необходимое количество всех добавок, которые способствуют увеличению урожая.
Субстраты для шишкиики часто вперемешку):
- Выращивание непосредственно в воде;
- Кокосовое волокно (скорлупа);
- Вермикулит;
- Перлит;
- Глиняные шарики;
- Торфянной мох;
- Беспочвенные смеси.
За:
- Многие утверждают, что продукты, выращенные в почве, вкуснее;
- Почва снисходительнее к невнимательным гроверам;
- Выращивание в почве проще, чем в шишкиной системе;
Против:
- Процесс роста происходит медленнее;
- Выявление и решение проблем роста в почве происходит дольше;
- Выращивание в почве дает более низкие урожаи по сравнению с шишкиными системами (зависит от количества и времени света и прочих условий);
- Необходимо использовать дренаж (например, перлит) для выращивания в горшках.
За:
- Тотальный контроль питательных веществ;
- Полная кастомизация и персонализация грова под ваши потребности и нужды;
- Более быстрый урожай (из-за предоставления оптимальных условий выращивания позволяют уложить процесс вегитации в 2 недели);
- Меньшая подверженность сорнякам, почвенным заболеваниям, вредителям;
- Выращивание в беспочвенной среде типа кокса требует примерно тех же трудозатрат, что и при выращивании в почве, но и со всеми преимуществами шишкиики;
- Технологии позволяют полностью автоматизировать весь процесс, так что поддержанию его вы можете уделять всего несколько минут в неделю;
- Все проблемы в шишкиике решаются намного быстрее;
Против:
- Некоторые утверждают, что вкус проигрывает почвенно выращенным продуктам, однако большинство гроверов сегодня согласны с тем, что все зависит от удобрений и методов очистки, которыми вы пользуетесь;
- Некоторые методы выращивания в шишкиике слишком сложны для новичков;
- Большее количество неорганических удобрений, которые вам приходится использовать;
Оптимальный уровень для поглощения питательных веществ:
pH почвы: 6.0-7.0
pH шишкиики: 5.5-6.5
Даже если вы пользуетесь смесями, если они не обозначены как «почва», вам стоит придерживаться уровня pH для шишкиики.
Часто возникает вопрос при выращивании в смеси из перлита и вермикулита. Поскольку гроверам кажется, что эта смесь похожа на почву, то и уровень pH должен быть соответствующим.
Но важно помнить, что шишкиическое выращивание подразумевает все, что угодно, кроме почвы
Итак, вопрос....
Вопрос: Я выращиваю 3 Белых Вдовы в почве под ДНаТ с использованием Advanced Nitrients. Почва на 75% состоит из перлита и на 25% из вермикулита, pH 5.5 – 5.9. И у всех моих растений есть какие-то проблемы. Из-за чего это может быть?
Ответ: Похоже на дефицит магния, но в действительности проблема с pH.
Использование перлита\вермикулита это технически – шишкиика (не почва), по этой причине уровень pH должен быть в районе шишкиических показателей 5.5 – 6.5. Магний и кальций блокируются, если уровень pH в районе корневой системы падает ниже 6.0. Решите эту проблему, и все будет прекрасно! Удачи!
Выращивание в шишкиике и почве требует различных удобрений.
Как правило, вам нужны специальные питательные вещества, как для шишкиики, так и для почвы. А все потому, что почва обеспечивает растение питательными веществами, а в случае с шишкиикой ответственность ложится на ваши плечи.
Заключение
Вам следует выращивать в почве, если...
- Вам действительно нравится идея «быть как можно ближе к дикой природе»;
- У вас есть доступ к почве;
- Вы готовы «снабжать» почву органическим компостным чаем или другими необходимыми добавками;
- Вам кажется, что вкус выращенного в почве лучше и богаче;
- Вам хочется чего-то большего, чем просто «посадить и забыть».
- Вы желаете более быстрого харвеста;
- Самое важное для вас – максимально большие урожаи;
- Для вас важна устойчивость к вредителям;
- Вам бы хотелось уобства автоматизированных процессов выращивания;
- Вы любите экспериментировать и нацелены на идеальные результаты;
Основы термины и определения
- ДНаТ, ДНаЗ Натриевая лампа высокого давления, применяется для освещения растений. Имеет лучший для цветения спектр излучения –
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
- МГЛ Металлогалогенная лампа – Подробнее
- ЭСЛ Энергосберегающая лампа – разновидность компактных люминесцентных ламп – Подробнее
- ИЗУ Импульсное зажигающее устройство – необходимо для работы ДНаТ и МГЛ ламп – Подробнее
- ПРА Пускорегулирующий аппарат – необходим для работы ДНаТ/ДНаЗ, МГЛ, люминесцентных ламп – Подробнее
- Канальник Kанальный вентилятор, применяется для обеспечения циркуляции воздуха и поддержания оптимально температуры в боксе – Подробнее
- Гроубокс, бокс Любое «небольшое» закрытое пространство (шкаф, ящик), специально оборудованное для выращивания растений в искусственно регулируемых условиях –
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
- Стартер Устройство для запуска люминесцентных ламп
- Кулер Компьютерный вентилятор – применяют в маленьких боксах и для обдува растений
Индика Cannabis Indica – вид конопли, характеризуется низким ростом, большой кустистостью, ранним цветением, тяжелым «грузящим» эффектом – Подробнее
Рудералис Cannabis ruderalis – вид конопли, характеризуется низким ростом, автоцветущий, минимальное содержание ТГК – Подробнее
Сатива Cannabis Sativa – вид конопли, характеризуется высоким ростом, долгим цветением, «веселящим» приходом – Подробнее
Трихомы Же́лезы растения конопли, вырабатывающие смолу – Подробнее
Фемка Семена с особой генетической наследственностью. Из таких семян вырастают подавляющее большинство женские растения – Подробнее
Цветение Период созревания растения – Подробнее
Шишка Соцветия женского растения. Самое высокое содержание ТГК во всем растении – основной продукт курения. Индор (англ. Indoor) Выращивание в помещении
Аут / Аутдор (англ. Outdoor) Выращивание вне помещения, т.е. под открытым небом – Подробнее
Клонирование (англ. Cloning) Размножение растения методом черенкования – Подробнее
Гермафродит, гермик Двуполое растение конопли
шишкиика, гидра (от греч. hydro – вода и pónos – работа) технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах – Подробнее
Вдова Бытовое название очень популярного сорта конопли «Белая Вдова» (англ. White Widow) – Подробнее Вега Период вегетативного роста растения – Подробнее
12/12 Обозначение продолжительности светового дня на стадии цветения (12 часов света и 12 часов темноты) – Подробнее
18/6 Обозначение продолжительности светового дня на стадии вегетативного роста (18 часов света и 6 часов темноты) – Подробнее
Гровер (англ. Grower) Человек, выращивающий коноплю
Периодика (англ. Ebb / Flow) Система периодического затопления – тип шишкиной системы – Подробнее Аэропоника (англ. Aeroponic) Тип шишкиной системы – Подробнее
ДВЦ (англ. DWC – Deep Water Culture) Наиболее простой тип домашней шишкиной системы – Подробнее
Суп Питательный раствор в шишкиике (иногда применяется синоним – компот)
Каска Скорлупа семени, остающаяся некоторое время на ростке после всхода
Анаша (от тюркск. «наше» – шишки), русское бытовое название высушенной конопли
Бонг Приспособление для курения, по принципу действия очень похожее на кальян (дым также пропускается через жидкость) – Подробнее
Вапорайзер (англ. Vaporizer – «испаритель») Прибор, в котором шишки подвергается большой температуре, но меньшей, чем температура горения – испаряется только ТГК, а тяжелые примеси и смолы остаются, поэтому считается безвредным способом курения для здоровья – Подробнее
Визин Капли для глаз, снимают покраснение
гаш (от араб. hashish – «сухая трава») Продукт из конопли – трихомы, спрессованные до твёрдого состояния – Подробнее
Бокс Спичечный коробок, используемый как мера объема высушешной конопли.
Также термином «бокс» в среде гроверов обычно называют гроубокс – Подробнее
Джойнт Самокрутка, изготовленная из специальной сигаретной бумаги; самый распространенный прибор для курения бошки в странах Западной Европы и Америки. От обычной самокрутки отличается тем, что в него обязательно вставляют короткий мундштук из картона или плотной бумаги – Подробнее
Пипетка Cамодельный прибор для курения, состоящий из пипетки (стеклянной трубки), небольшой пружинки и чехла от пипетки
Пролечка Способ улучшения вкуса собранного урожая – Подробнее
ТГК Дельта-9-тетрагидроканнабинол – Основное психоактивное вещество в растении шишки – Подробнее
Штакет Папироса «Беломорканал», используется по «назначению»
Химка Экстракт из конопли с помощью спирта или иного растворителя – Подробнее
Янтарное масло, мёд (англ. Butane Honey Oil) Экстракт из конопли с помощью газа бутана. Имеет приятный янтарный цвет, похоже на мед, но имеет консистенцию масла – Подробнее
Маникюринг Подстригание оставшихся листьев, торчащих из бошек собраного урожая. Проводится как до, так и после сушки – Подробнее
Общие вопросы
1.1. Чем различаются Cannabis Sativa и Cannabis Indica?
Сатива (Sativa) – растения: высокие – эффект: «замороченный», просветляющий / Индика (Indica) – растения: невысокие, кустистые – эффект: «бронебойный», расслабляющий. Многие сорта смешаны. Например: 75% Сатива / 25% Индика.
1.2. Правильный лист конопли – семилистник или пятилистник?
Это индивидуальная особенность растения, обусловленная генетикой. Некоторые сорта Сативы могут быть даже тринадцатилистными.
1.3. Что такое «сенсимилья»?
Сенсимилья – это женское неопылённое (и, соответственно, не производящее семян) растение конопли. При опылении мужским растением женское начинает производить семена и теряет большое количество ТГК.
1.4. Что такое «бошки» или «шишки»?
Верхушка куста конопли. Соцветия женских растений, содержащие наибольшее количество
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
1.5. Какие самые известные сорта конопли?
- Afghani #1 – 100% Indica
- Durban Poison – 100% Sativa
- Northern Light – Indica
- White Widow – 60% Sativa / 40% Indica
- Skunk #1 – 75% Sativa / 25% Indica
- LowRyder – Sativa / Indica mix
1.6. Сколько получится готовых шишек с куста?
В среднем с одного растения получаются около 100 грамм высушенного продукта. Цифра эта – весьма условная, некоторые получают до 300 грамм с куста, при использовании
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
. От генетики семян, вашего усердия и технического оснащения полностью зависит то, что будет на выходе. Если вы собираетесь выращивать в помещении, и у вас нет нормального
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
со всем необходимым оборудованием, то рассчитывать на хороший результат не стоит.Раздел # 2. Оборудование Раздел # 2.1. Гроу-Бокс – «Выращивание в шкафу»
2.1.1. Как оборудовать шкаф для выращивания?
Необходима осветительная и вентиляционная системы, датчики температуры и влажности воздуха. Бокс должен быть светоизолирован и иметь светоотражающее внутренее покрытие стен (белая матовая краска или фольга). В целях безопасности необходим встроенный замок.
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
2.1.2. Сколько места надо на одно растение?
Минимальная площадь для одного растения 30x30 см и 40 см высота.
Хорошая площадь для одного растения 50x50 см и 150 см высота.
Раздел # 2.2. Освещение
2.2.1. Какая лампа нужна для выращивания?
Лампа
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
: мощность выбирайте, исходя из размеров бокса. На 1 кв.метр нужно 250 Вт минимум.2.2.2. Где купить эту лампу ДНаТ? Что еще для неё надо?
К лампе также нужны ПРА, ИЗУ, патрон и провода. Покупается это всё на ближайшем строительном рынке или в магазине, торгующем осветительным оборудованием; в сумме обходится примерно в 50$.
2.2.3. Можно использовать другие лампы?
Вместо ДНаТ можно использовать ЭСЛ или ЛДС, но они менее эффективны.
2.2.4. Какой режим освещения делать?
18 часов света и 6 часов темноты (18/6) – в вегетативной стадии.
12 часов света и 12 часов темноты (12/12) – когда захотите начать цветение.
Раздел # 2.3. Вентиляция
2.3.1. Какая должна быть вентиляция?
Зависит от каждого конкретного гроу-бокса.
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
.Требуется:
- обеспечить температуру не более 32°C (ДНаТ сильно греется);
- обдувать растения (полезно, вырастают более крепкими).
3.0.1 Какая должна быть температура и влажность?
Не меньше 16°С и не больше 32°C (оптимальная на цвете – 26–28 градусов Цельсия, на веге на пару градусов меньше).
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
.Влажность: на веге 50 – 60%, на цвете 40 – 50%.
3.0.1 Можно обрезать растение?
Листья:
Во время вегетативного роста удаление листа/листьев лишает растение источника энергии, и его рост замедляется. Во время цветения листья, заслоняющие свет нижним макушкам, можно обрезать частично (т.е. отрезать половину листа). См.
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
.Макушка:
На ранней стадии вегетативного роста возможно удаление макушки растения для лучшей кустистости. См.
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
3.0.2 Высадил я как то раз семечко,поднялось сантиметров на 8 оно, было слабенькое и тоненькое, ну, и загнулось оно, естественно, вот поэтому хотел бы и узнать, как и что?
Основная проблема у большинства начинающих – недостаток света.
Если ваше растение высотой более 6 см, и при этом на нём всего 4–6 листиков – ему явно не хватает освещения!
Раздел # 3.1. Мужские и женские растения
3.1.1. Как повлиять на пол растения? Есть проросшие семена, и из них нужно получить ЖЕНСКИЕ растения. Какие условия для этого создать?
Ухаживай получше – будут женские. В случае если будет стресс, то может появиться мужское.
3.1.2. Как различить можно Ж от М на ранней стадии? когда еще 6–8 листов? цвет? говорит о чем, темнее, светлее?
Никак, к сожалению... Разве что отрезать клоны через примерно месяц от начала выращивания, и прорастить их быстро в отдельном помещении (за неделю), там можно увидеть... Но это сложно, практически никто так не делает. Проще покупать фирменные “feminized” семена, получишь 100% женские растения.
Раздел # 3.2. Кислотность, почва
3.2.1. pH (кислотно-щелочной баланс) земли
pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум (щелочь).
Должен быть полностью нейтральным, т.е. pH 7.0.
3.2.2. pH при выращивании в почве: неужто так критично?
Из-за кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор. Стебелек тонкий, пурпурный, листики желтые.
В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят, и растение нормально растет.
В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.
3.2.3. Изменяется ли pH со временем?
Продолжительное использования удобрений с азотом N, фосфором P и калием K снижает pH.
3.2.4. Как увеличивать и уменьшать pH?
Чтобы повысить pH кислой почвы, можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.
3.2.5. Как измерять pH?
Измерить можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5)
Можно также купить электронный pH-метр, стоит от 10 долларов за самый простой китайский, до 500 за профессиональный.
3.2.6. Что там с кислотностью почвы?
Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом.
На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.
Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.
Будь ласка,
увійдіть
або
зареєструйтесь
щоб побачити посилання!
3.2.7. Какую почву НЕЛЬЗЯ использовать?
Были плохие отзывы о почве «Терра Вита»… Как, впрочем, и хорошие, и нейтральные. Почва в каждой партии делается из разного сырья, в таких условиях трудно сравнивать разные продукты.
Раздел # 3.3. Удобрения, N-P-K
3.3.1. Проясни вопрос с удобрениями
Ну, самое главное – удобрять нежелательно в первые три недели веги.
Т.к. больше всего проблем у растений возникает не от недодоза, а от передоза.
Можно юзать Покон (дорогой, но хороший), Унифлор или Гиацинт, эти лучше всего...
3.3.2. А что такое N-P-K?
N-P-K – это пропорции трех веществ, необходимых растению:
- N – азот (Nitrogen)
С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N-P-K в районе 29–10–10 или 17–10–12. Это только две из многих возможных формул, обеспечивающих большое количество азота.
- P – фосфор (Phosphorus)
Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5–20–10 или 10–19–12 (мало азота, много фосфора).
- K – калий (Kalium)
3.3.3. Какие удобрения лучше использовать? Земля нейтральная.
Для нашего ремесла все удобрения делятся на две категории:
- для стадии вегетативного роста (с высоким содержанием азота);
- для стадии цветения (с высоким содержанием фосфора).
3.3.4. Интересуют точные пропорции для каждого периода.
Про удобрения у Чпона (в мг/л):
Период
Азот N
Фосфор P
Калий K
Прорастание (15–20 дней) 110–150 70–100 50–75 Вегетативный рост 200–250 60–80 150–200 2 недели до цветения 70–100 100–150 75–100 Цветение 0–50 100–150 50–75 Созревание семян 100–200 70–100 100–150
Вообще, классическая формула для веги: 3–1-2.
3.3.5. Какие удобрения НЕЛЬЗЯ использовать?
Про «Эпин» пишут – от него растения становятся мужиками.
Использование FLOROVIT так же делает женское растение мужским.
3.3.6. Как часто нужно удобрять почву?
Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии – через каждые две недели до начала цветения.
3.3.7. Как избежать передоза почвы?
Замечено, что 289 мг/100 г азота ставит растение на грань передоза, но вполне применимо. Так что можно считать 3 г азота (на 1кг сухой почвы) верхним пределом.
3.3.8. Как определить недостаток или передоз конкретного вещества?
Ну, например – недостаток азота заставляет листья желтеть.
Если у тебя листья, ближе к верхушке, сморщенные и на самих верхушках образуются «розетки» (т.е. очень плотные верхушки), то это недостаток цинка.
При дефиците магния листья сначала скручиваются в трубочку.
